Du willst keine Slubs? Wie man hoch pflückt

Wenn Sie sich das Gewicht, die Textur und die Zusammensetzung des Stoffes ansehen, können Sie viel über die Qualität – und die Umweltauswirkungen – eines Kleidungsstücks oder Heimtextils sagen

Wenn ich mir ein Kleidungsstück ansehe, reibe ich als Erstes das Material zwischen meinen Fingern, um zu sehen, wie es sich anfühlt. Dann überprüfe ich das Pflegeetikett, um herauszufinden, woraus der Stoff besteht.

Ich mache das, weil ich anhand der Zusammensetzung der Fasern, des Gewichts des Stoffes und der Dichte des Gestricks oder der Webart beurteilen kann, wie ein Kleidungsstück aus Naturfasern wie Baumwolle, Leinen, Wolle oder Seide atmet oder Wärme spendet .

Schwieriger zu wissen ist, wie nachhaltig die Materialien sind. Um die Auswirkungen von Textilien auf die Umwelt wirklich zu verstehen, muss man wissen, was in der Landschaft passiert, in der das Material angebaut wird. Dies erfordert eine erweiterte Transparenz und Rückverfolgbarkeit, als die meisten Designer bieten (obwohl FibreTrace Marken Anfang des Jahres kostenlosen Zugang zu seiner Plattform angeboten hat).

Auch wenn diese Details ein tieferes Eintauchen erfordern, können Sie zumindest damit beginnen, die Nachhaltigkeit und Qualität von Naturfasern zu entschlüsseln, indem Sie die Textur und das Etikett untersuchen. Hier erfahren Sie, wie Sie beginnen können. In einem zweiten Teil werden wir uns mit künstlichen Materialien befassen.

Baumwolle ist nach Polyester die zweithäufigste Faser der Welt. Im Alltag kommen wir oft mit etwas in Kontakt, das aus Baumwolle besteht (Schlafanzüge im Bett, Handtücher nach dem Duschen, Geschirrtücher beim Abtrocknen des Geschirrs und immer dann, wenn man T-Shirt oder Jeans trägt).

Bei der Bestimmung der Qualität von Baumwolle empfiehlt Dr. Georgia McCorkill, Modedozentin am RMIT, auf Stoffe zu achten, die weich und glatt sind: „Baumwolle von guter Qualität hat längere Fasern als eine billigere Qualität.“ Längere Fasern sorgen für eine glatte Oberfläche, ohne dass „lose pelzige Fasern herausragen“, sagt sie. Ein weiterer Indikator für die Qualität ist das Gewicht und die Opazität: Hochwertigere Materialien verwenden in der Regel mehr Fasern und sind daher tendenziell schwerer und dicker.

Wenn Nachhaltigkeit Ihr Hauptanliegen ist, sollten Sie sich darauf konzentrieren, wo und wie die Baumwolle angebaut wurde. Suchen Sie nach Baumwolle, die bis zur Farm zurückverfolgt werden kann, und achten Sie auf Umweltzertifizierungen.

Caroline Poiner, Gründerin der ethisch denkenden Modemarke Cloth & Co, sagt, konventionell angebaute Baumwolle habe eine Reihe negativer Auswirkungen: verringerte Artenvielfalt, hoher Wasserverbrauch und schädliche chemische Düngemittel und Pestizide. Entscheiden Sie sich stattdessen für Bio- oder recycelte Baumwolle. Im Allgemeinen, sagt sie, sei Bio-Baumwolle leichter zu erkennen (sie steht direkt auf dem Etikett), aber recycelte Baumwolle sei eine nachhaltigere Alternative, sofern sie nicht mit Polyester gemischt sei.

Ihre bevorzugte Baumwolle ist regenerativ, aber nicht ohne weiteres auf dem Markt erhältlich. „Hoffentlich werden wir in nicht allzu ferner Zukunft weitere Zertifizierungen für regenerative Landwirtschaft sehen, die Betriebe und Organisationen beim Übergang zu ganzheitlichen Anbautechniken unterstützen, die die organische Substanz im Boden erhöhen, die Artenvielfalt fördern und CO2 binden“, sagt sie.

„Wolle gilt oft als eine der umweltfreundlichsten Fasern, doch es gibt Umweltauswirkungen im gesamten Produktionsprozess, vom Weiden der Schafe über das Waschen, Spinnen, Färben und Veredeln“, sagt McCorkill.

Laut Woolmark werden 90 % der weltweiten Wolle für Feinbekleidung in Australien angebaut. Genau wie bei Baumwolle variieren die Umweltvorteile und -auswirkungen je nach verwendeter Technik stark zwischen den Farmen. Daher sind Rückverfolgbarkeit und Zertifizierungen wichtig, um genau zu verstehen, welche Auswirkungen die Wolle auf die Landschaft und die Schafe hatte.

Poiner schlägt vor, Marken zu unterstützen, die sich für Wolle ohne Mulesing einsetzen, und Landwirte, die regenerative Landwirtschaftspraktiken anwenden, um die Umweltgesundheit, die Artenvielfalt, die Kohlenstoffbindung und die Wasserqualität zu verbessern. Sie sagt: „Es gibt Zertifizierungen für Wolle, die es einfacher machen, diese Überlegungen zu erkennen. New Zealand ZQ Merino ist relativ neu und konzentriert sich auf die Qualität, Nachhaltigkeit und Ethik der Merinowolle, von der Farm bis zum fertigen Kleidungsstück.“

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Achten Sie bei der Qualitätsbeurteilung darauf, dass Wollstrickwaren zu 100 % aus Wolle und nicht aus einer synthetischen Mischung bestehen. Laut McCorkill pillen Mischungen stärker, insbesondere wenn sie überwiegend aus Acryl bestehen.

Ein weiterer Qualitätsindikator ist die Faserlänge und -dicke – hochwertige Wolle wird aus extrem feinen Vliesen hergestellt. „Wenn sich die Wolle weich anfühlt und nicht zu viele kurze, flauschige Fasern an der Oberfläche aufweist, ist das ein guter Hinweis auf die Langlebigkeit des Kleidungsstücks“, sagt Poiner.

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Sowohl Leinen als auch Hanf sind Bastfasern, was bedeutet, dass die seidigen Fasern aus dem Inneren des Holzstiels der jeweiligen Pflanze stammen. Die Anbauverfahren für Leinen und Hanf sind von allen Naturfasern die umweltfreundlichsten, selbst wenn sie mit herkömmlichen Methoden angebaut werden.

„Leinen [Flachs] und Hanf gelten beide als umweltfreundliche und nachhaltige Fasern in Bodennähe“, sagt Poiner. Obwohl es immer noch vorzuziehen ist, zertifizierten Bio-Hanf und Leinen zu kaufen, sagt sie, dass sie weniger (wenn überhaupt) Pestizide und Düngemittel benötigen und einen geringeren Wasserbedarf haben, da sie im Wesentlichen durch Regen gespeist werden.

Obwohl Hanf nur einen winzigen Teil des weltweiten Fasermarktes ausmacht, ist es laut Poiner eine außergewöhnliche Faser. Während des Wachstums bindet Hanf eine außergewöhnliche Menge Kohlenstoff. „Laut der European Industrial Hemp Association ist es tatsächlich CO2-negativ“, sagt sie. Außerdem verfügt es über eine tiefe Pfahlwurzel, die Giftstoffe aus dem Boden zieht, wodurch es äußerst effektiv zur Verbesserung der Bodengesundheit beiträgt.

Bei der Beurteilung der Qualität von Leinen und Hanf kommt es wie bei Baumwolle auf die Länge und Festigkeit der Fasern an. „Wenn der Stoff kratzig ist oder sich rau anfühlt oder ungleichmäßige Noppen (Noppen) in der Textur aufweist, besteht er wahrscheinlich aus kürzeren Fasern und wird im Allgemeinen als … von geringerer Qualität angesehen.“

Allerdings werden einige Textilien bewusst so gewebt, dass sie „schlabberig“ sind, was einem Kleidungsstück eine rauere, haarigere oder leicht wackelige Textur verleiht.

Seidenraupenzucht, die Praxis der Aufzucht von Seidenraupen und der Ernte von Kokons für das Garn zur Herstellung von Seide, gibt es schon seit Jahrhunderten. „Die Seidenproduktion hat relativ geringe Auswirkungen und kann neben anderen Industrien gute Einnahmequellen bieten“, sagt McCorkill.

Trotzdem schlägt Poiner vor, nach Seide zu suchen, die aus kontrolliert biologischem Anbau oder Öko-Tex-zertifiziert ist, was bedeutet, dass der Maulbeerbaumanbau und die Seidenverarbeitung frei von Chemikalien sind.

Bei der traditionellen Seidenherstellung werden die Kokons gekocht, wodurch der Wurm abgetötet wird, um zu verhindern, dass er aus dem Kokon ausbricht und die Faser verkürzt. „Aus veganer oder tierquälerischer Sicht ist es daher problematisch, jeden Seidenspinner in seinem Kokon zu töten, um die Unversehrtheit des langen Fadens zu bewahren, der der Seide ihren Glanz verleiht“, sagt McCorkill.

Eine Alternative ist Wild- oder Friedensseide, bei der die Motten ausbrechen dürfen. „Wildseide und Eri-Seide aus Assam sind eine nachhaltigere Option sowohl für die Umwelt als auch für indigene Gemeinschaften, die seit Generationen auf die Einnahmen aus der Seidenproduktion angewiesen sind“, sagt Poiner. „Allerdings hat es eine ganz andere Qualität“, sagt sie, denn die Faser ist kürzer als herkömmliche Einzelfilamentseide, die normalerweise dafür geschätzt wird, dass sie glatt und, nun ja, seidig ist.